Le bois revient sur les façades, en neuf comme en rénovation. Il réchauffe une architecture, se pose sec, et s'accommode très bien d'une isolation par l'extérieur. Mais deux bardages qui se ressemblent en magasin peuvent évoluer de façon radicalement différente au bout de trois hivers. Ce qui décide de leur tenue tient à trois choix faits avant le chantier : l'essence, la classe d'emploi et le mode de pose.
Une façade ventilée, pas un simple habillage
Un bardage n'est pas collé au mur. Il se fixe sur une ossature secondaire qui ménage une lame d'air de deux centimètres au minimum entre le mur et les lames. Cette lame d'air fait tout le travail : elle évacue l'humidité qui traverse le revêtement et sèche le bois par l'arrière après chaque pluie. Un bardage qui ne sèche pas des deux côtés est un bardage qui gonfle, se cintre et finit par ouvrir ses joints.
C'est aussi ce qui rend le procédé intéressant en rénovation énergétique : l'isolant se glisse entre le mur et l'ossature, sans réduire la surface habitable et sans toucher aux pièces pendant les travaux.
Les classes d'emploi commandent tout le reste
Le vocabulaire technique se résume à une seule notion utile : la classe d'emploi, qui décrit l'exposition à l'humidité que le bois peut supporter. Pour une façade verticale et abritée, la classe 3 suffit. Dès que le bois reçoit des projections répétées, se trouve en bas de mur ou sous une toiture peu débordante, il faut viser la classe 4.
Deux façons d'y arriver. Les essences naturellement durables d'abord : mélèze, douglas purgé d'aubier, red cedar, ou les feuillus exotiques certifiés. Les bois traités ou modifiés ensuite, dont les résineux autoclavés et les bois thermochauffés, qui atteignent la même durabilité par traitement. Avant d'arrêter un budget, il est utile de comparer les profils et les finitions proposés en négoce : les gammes de Bardage bois vont du résineux traité classe 4 aux essences prêtes à griser, avec des écarts de prix au mètre carré qui se justifient surtout par la durabilité annoncée.
| Essence | Classe d'emploi | Durabilité indicative | Prix indicatif du m² posé |
|---|---|---|---|
| Pin ou épicéa autoclavé | 4 | 25 à 35 ans | 60 à 90 € |
| Douglas purgé d'aubier | 3 | 30 à 40 ans | 70 à 100 € |
| Mélèze | 3 à 4 | 35 à 45 ans | 90 à 130 € |
| Bois thermochauffé (frêne, peuplier) | 4 | 30 à 40 ans | 120 à 170 € |
| Red cedar | 3 à 4 | 40 à 50 ans | 140 à 200 € |
Fourchettes indicatives, hors ossature et isolant, très variables selon la région et la hauteur de façade.
Verticale, horizontale, claire-voie : trois rendus, trois contraintes
La pose horizontale, à recouvrement ou à emboîtement, est la plus courante et la plus simple à réaliser. Elle allonge visuellement le bâtiment et pardonne les petits défauts de planéité du mur.
La pose verticale, souvent en couvre-joint, évacue l'eau plus vite puisqu'elle suit le sens de ruissellement. Elle donne un aspect plus contemporain et convient bien aux volumes hauts.
La claire-voie, enfin, laisse un jour entre les lames. Très recherchée pour son graphisme, elle impose un pare-pluie de façade parfaitement posé et résistant aux ultraviolets, puisqu'il reste partiellement visible et directement exposé.
Le grisaillement n'est pas une usure
C'est le malentendu le plus fréquent. Sous l'effet des ultraviolets, tout bois extérieur non protégé prend une teinte gris argenté en un à trois ans. Ce grisaillement est superficiel : il ne touche que quelques dixièmes de millimètre et n'enlève rien à la résistance mécanique ni à la durabilité.
Deux stratégies s'offrent alors. Assumer le gris et ne rien faire, ce qui suppose d'accepter une transition inégale pendant la première année, les façades sud grisant plus vite que les façades nord. Ou appliquer un saturateur, qui ralentit le phénomène et ravive la teinte, mais engage à un entretien régulier tous les deux à quatre ans selon l'exposition. Ce choix se fait avant la pose, pas après, et notre guide sur l'entretien d'une façade en bois détaille les produits et les rythmes selon les essences.
Ce qu'il faut lire sur un devis
Un devis de bardage sérieux ne se résume pas à un prix au mètre carré. Quatre lignes méritent d'être vérifiées.
L'essence et sa classe d'emploi doivent être nommées précisément, avec la mention de l'aubier purgé pour le douglas. La nature et l'entraxe de l'ossature ensuite, ainsi que le type de fixations : l'inox est indispensable avec les essences riches en tanin, sous peine de coulures noires en quelques mois. Le pare-pluie doit être identifié par sa référence, avec sa résistance aux ultraviolets s'il s'agit d'une claire-voie. Les traitements des coupes, enfin : chaque lame recoupée sur chantier expose un bois non traité qu'il faut badigeonner avant pose.
Comptez, pose comprise, de 60 à 120 euros du mètre carré pour un résineux traité, et de 120 à 200 euros pour un bois exotique ou thermochauffé. L'écart se rattrape sur la durée de vie et sur la fréquence des entretiens.
Questions fréquentes
Un bardage bois demande-t-il un permis ? Une déclaration préalable de travaux suffit dans la plupart des cas, puisque l'aspect extérieur est modifié. En secteur protégé, l'avis de l'architecte des bâtiments de France s'impose et peut restreindre les teintes.
Peut-on poser un bardage sur un mur ancien ? Oui, à condition que le mur soit sain et que l'ossature soit fixée dans un support résistant. Sur un mur perspirant en pierre ou en terre, le choix de l'isolant doit rester compatible avec la migration de vapeur.
Combien de temps tient un bardage bois ? De 30 à 50 ans pour une essence en classe 4 correctement ventilée. La lame d'air et le traitement des coupes pèsent davantage que l'essence elle-même dans cette durée.